Бревна подбирают из расчета, чтобы их диаметр в отрубе меньше 18-26 см. Сразу, до производства работ бревно со стороны, обращенной к помещению, отесывают на один кант. Для устойчивости сруба его первый венец выкладывают из более толстых (на 3-5 см) бревен. Чтобы предотвратить их раскат, венцы, помимо угловых врубок по длине с некоторым шагом, дополнительно соединяют круглыми шипами или пластинчатыми нагелями. Высота шипа (нагеля) принимается обычно около 12-25, ширина 5-7, толщина 5-7см. Первый венец следует уложить по уровню.

Если такового не имеется, можно воспользоваться самодельным водяным - в виде двух стеклянных трубок, соединенных резиновым патрубком. Затем в уложенном венце выбирают полукруглый паз, и в него укладывают бревна второго венца. Для уплотнения нижней части сруба в пазы кладут прокладки в виде пакли, войлока, вылежанного мха, желательно смоченных в формалине, алебастре или извести-пушонке (для увеличения плотности, уменьшения осадки венцов и в качестве антимолевой обработки).

Чтобы избежать перекосов стен, возможных при всякой ручной работе, сруб надо возводить сразу на всю намеченную высоту дома, не прокладывая щели уплотнителем. Это делается потом. Кстати, на Руси всегда существовали специальные артели конопатчиков-умельцев, искусство которых передавалось из рода в род. Этим же мастеровым доверялась конопатка обшивки корпусов парусного флота. Возведенный сруб (пока без конопатки) рекомендуется защитить рубероидом, пленкой, широким тесом или какими-нибудь некондиционными листовыми материалами, которые окажутся под рукой. В таком состоянии сруб желательно выдержать не менее года. Все бревна маркируются масляной краской римскими цифрами. По окончании положенного срока сушки сруб раскатывают по наклонным доскам (слегам) и вновь собирают, проконопачивая швы. Сначала в швах прокладывают полосы уплотнителя - волокнами поперек шва. При этом края прокладок должны выступать наружу не менее чем на 5 см, которые потом с силой затыкаются в шов с помощью специальных инструментов "конопатки" и киянки - "мушеля". Усилия, прилагаемые конопатчиком, были только на совести исполнителя, и узнать об этом можно было только, когда избу начинало продувать зимой. По этой причине конопатчики образовывали своеобразные сообщества "на доверии", которые гарантировали безукоризненное качество и законченность проконопаченных швов в виде аккуратного полуканатика. Нынешняя практика показывает, что из-за дальнейшей усушки древесины и непрофессиональной конопатки сруб усаживается на 3-5% и потому возводить его надо на 15-20 см выше намеченной высоты. Чтобы избежать продуваемости, стены конопатят один раз сразу перед заселением, а потом через год-полтора - после завершения осадки сруба. В широких щелях и пазах конопатка проводится в "набор". Из пакли (пеньки и т.п.) свивают длинные пряди и сматывают их в клубки. Затем из клубка набирают петли и забивают их в паз.

Окна (как и двери) в рубленых домах по традиции называют колодами, т.к. они, будучи связанными в виде достаточно массивной жесткой рамы, скрепляют концы бревен, отрезанных у откосов оконных проемов. По боковым граням колод выбирают пазы, куда заводятся затесанные на шип торцы бревен, что обеспечивает неразрезность стены сруба. В оконные колоды вставляют две распашные рамы. Одна из них по традиции - внутренняя, съемная называется "летней", и вставляется только на холодное время года. При установке колоды между ее верхом и низом перекрывающего венца оставляют зазор, равный 1/20 высоты проема с утеплителем для периодического его пополнения в процессе неизбежной усадки здания во времени. Снаружи перед окнами навешиваются ставни для дополнительного сохранения тепла ночью, когда печь не топится, а, кроме того, ставни придают чувство большей безопасности.

Общий вид вертикального сечения фасадной части классического сруба изображен на Рис.1.